Como as metas de sustentabilidade da moda serão avaliadas


Depois de resistir ao choque inicial da crise do coronavírus, muitas empresas de moda começaram a publicar suas metas de sustentabilidade para os próximos cinco a 10 anos. Mas essas iniciativas correm o risco de ficar aquém do imperativo de toda a indústria de reduzir drasticamente o impacto ambiental na próxima década.

originalmente publicado no BoF, por RACHEL DEELEY

A loja de departamento de luxo, Selfridges, estava se preparando para lançar uma nova campanha importante e estratégia de marca centrada na sustentabilidade quando o Reino Unido começou o lockdown em março.

Os planos para tirar o projeto do papel no início deste ano foram frustrados quando a economia de varejo entrou em queda livre. Selfridges não estava sozinha. Em todo o setor, as empresas em crise fizeram uma pausa em novas e grandes iniciativas de sustentabilidade.

Mas, à medida que o setor se ajusta a uma nova normalidade, a sustentabilidade volta à pauta. Nas últimas semanas, uma enxurrada de marcas e varejistas – de Ferragamo a Timberland – publicou metas ambiciosas de sustentabilidade.

As metas de longo prazo vêm em um momento de crescente urgência. Apesar da publicidade chamativa, as emissões de gases do efeito estufa da indústria ainda estão em vias de exceder, e muito, o nível necessário para cumprir as metas globais, de acordo com um relatório da Global Fashion Agenda e da McKinsey & Company divulgado em agosto. Ao mesmo tempo, a moda enfrenta uma queda drástica e prolongada, resultado de uma crise global de saúde que também revelou sua dependência generalizada de práticas de trabalho precárias.

O mais recente conjunto de metas é uma visão reveladora de por onde o progresso está avançando e onde a indústria ainda está atrasada.

Uma questão material

O próximo lançamentos de calçados da Timberland deve fazer mais bem do que mal para o planeta – apesar do fato de usar couro de vacas, um dos animais que mais consomem recursos na criação. A marca de atividades ao ar livre obtém seu couro de fazendeiros nos Estados Unidos que se concentram em criar seus rebanhos de uma forma que imite os padrões naturais de pastagem e mantenha o solo fértil, reduzindo a erosão e aumentando a quantidade de carbono que é sequestrado para a terra.

“A ideia é que você realmente retire mais carbono do ar do que a emissão dos gases de efeito estufa”, disse Zachary Angelini, gerente de gestão ambiental da Timberland.

Este método, conhecido como “agricultura regenerativa”, é um princípio fundamental da tentativa da Timberland de ter impacto positivo até 2030. Ela planeja obter todos os seus materiais naturais dessa forma na próxima década. Isso significará extrair de plantações de borracha que imitam a biodiversidade natural da floresta tropical e fazendas de algodão orgânico que também estão trabalhando para garantir que o máximo possível de carbono seja sequestrado para a terra.

A marca já assinou um contrato com 250 produtores de algodão orgânico na Índia para cobrir os custos de transição para práticas regenerativas, mas a iniciativa ainda está em fase piloto.

As metas da Timberland estão entre as mais ambiciosas, buscando mudar fundamentalmente as operações. Mas em toda a indústria, as empresas buscam cada vez mais materiais com melhores credenciais de sustentabilidade. O progresso será vital. Como está atualmente, a produção de matérias-primas é responsável por 38% das emissões totais de gases de efeito estufa da indústria de vestuário e calçados, de acordo com dados de 2018 citados pela Global Fashion Agenda e McKinsey & Company.

Há muito trabalho a ser feito. Os objetivos de muitas empresas dependem de sistemas de certificação de terceiros e há muita discordância sobre como medir o progresso de forma eficaz e quantificar o impacto. Esse é um problema específico, pois a maioria das marcas não tem visibilidade clara sobre sua cadeia de suprimentos, tornando difícil quantificar realmente o impacto do material que estão usando. Até a agricultura regenerativa tem seus críticos.

“Eu realmente não vejo necessidade de produção ‘da fazenda para a fábrica’”, disse Dio Kurazawa, sócio-fundador da consultoria de cadeia de abastecimento sustentável The Bear Scouts, observando que o método requer o uso em larga escala de terras aráveis ​​quando há capacidade para têxteis reciclados e algodão cultivado em laboratório. “Temos que descobrir uma maneira de ir além disso.”

Circularidade à venda

Uma preocupação clara emerge das iniciativas de sustentabilidade mais recentes da moda: como fazer com que vendam.

Varejistas, como Selfridges e Galeries Lafayette, que têm pouco controle sobre os processos de fabricação responsáveis ​​pela maior parte do impacto ambiental da moda, estão cada vez mais procurando promover marcas que operam de forma mais responsável. Zalando, o maior varejista online de moda da Europa, anunciou em maio que não estocaria marcas que não atendessem aos requisitos mínimos de sustentabilidade até 2023.

Da mesma forma, a Selfridges definiu requisitos de fontes de materiais sustentáveis ​​que todos os produtos em estoque devem atender até 2025.

“Demos um passo para trás e pensamos:‘ Qual é o papel de um curador de marcas se não influenciar a seleção de produtos? ”, Disse Daniella Vega, diretora de sustentabilidade do grupo Selfridges.

Muitas empresas também estão experimentando novos modelos de negócios, como revenda ou aluguel. No início deste mês, a COS do Grupo H&M lançou o Resell, uma plataforma que permite aos clientes vender produtos antigos e comprar peças de arquivo da marca. Durante o verão, a marca dinamarquesa cult Ganni se juntou à Levi’s para criar uma coleção de jeans reciclado apenas para aluguel, com taxas a partir de cerca de $ 55 dólares por semana. A Selfridges ramificou operações para aluguel e revenda, e lançou um serviço de reparo e montou postos de recarga em lojas para produtos de beleza selecionados.

As iniciativas marcam uma evolução importante e são um sinal positivo de progresso. Mas os críticos alertam que iniciativas autônomas, como esquemas de reciclagem ou esforços de revenda, não resolvem todo o problema. O Santo Graal é um modelo circular que maximiza o valor de um produto por meio da fabricação com menos desperdício, propriedade múltipla e reciclabilidade no final de sua vida útil.

“Requer uma visão de 360 ​​graus”, disse Kristy Caylor, fundadora da startup de roupas circulares For Days. “Eu ouvi que [as pessoas dizem que algo] é um negócio circular porque é um negócio de aluguel ou revenda, o que significa apenas que parte do produto volta, mas, novamente, isso não está realmente tratando do fim da vida [da peça]”.

Onde estão os pontos cegos?

O crescente volume de iniciativas corporativas sinaliza que a sustentabilidade ainda está na agenda da moda. Mas cumprir as metas das empresas será um grande esforço em um ambiente de varejo intensamente desafiador.

Muitos especialistas argumentam que será difícil, senão impossível, cumprir as metas climáticas e manter esse modelo de negócios obcecado pelo crescimento.

“Esta década é realmente a década de ação e implementação” –  Elisa Niemtzow

“Se esta indústria deseja permanecer no caminho de 1,5 grau após 2030, ela precisa separar o valor do volume”, disse Karl-Hendrik Magnus, sócio sênior da McKinsey & Company. “O crescimento de volume do passado não é viável; não existe uma maneira matemática de permanecer nesse crescimento de volume [como trajetória] e permanecer no caminho de 1,5 grau”.

Parece uma tensão intratável, mas o setor poderia fazer um progresso significativo simplesmente enfrentando com eficácia seu problema de excesso de estoque, uma questão que se tornou cada vez mais premente desde que a Covid-19 causou uma queda na demanda. A indústria poderia alcançar nove por cento do total de reduções de emissões necessárias para atender às metas climáticas globais apenas cortando pela metade a quantidade de estoque excedente que ela produz a cada ano, de acordo com o relatório “Fashion on Climate” da GFA e da McKinsey. E isso presumindo um nível razoável de crescimento ano a ano.

Outras mudanças são mais desafiadoras. É necessário mais foco nos processos de manufatura, a área onde a GFA e a McKinsey veem a maior oportunidade de cortar emissões nos próximos 10 anos. Isso requer grandes investimentos e uma colaboração muito maior entre as marcas e stakeholders em toda a cadeia de abastecimento. Grande parte da indústria também ainda está atrasada em tomar as medidas iniciais para reduzir o impacto.

“Esta década é realmente a década de ação e implementação”, disse Elisa Niemtzow, vice-presidente de setores de consumo e associação global da organização sem fins lucrativos Business for Social Responsibility. “Estamos vendo alguns compromissos mais fortes, mas ainda não estamos vendo progresso.”

 

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